Все краски Ирана. Март, 2014
Статья участницы похода в загадочную Персию по маршруту "Все краски Ирана" в марте 2014 года.
Тегеран
Позади был девятичасовой перелет (спасибо пересадке в Баку), масса сомнений насчет самой возможности поездки, поиски денег, вопли недоумевающих граждан (“в Иране террористы и Саддам Хусейн, там нечего делать”, “да что ты там забыла, поехали бухать в оллинклюзив”), получение визы, сборы, сборы, сборы.
А впереди на такси, сквозь тьму шоссе, приближался Тегеран (примерно 25 км от аэропорта). Ночь в отеле – и он стал для меня осязаемым, т.к. теперь его можно было рассмотреть и пощупать, услышать его ритм.
Мое знакомство с ним было кратким, первое впечатление неприятное. Во-первых, шум: там живет порядка 30 млн. человек, если считать пригороды, и это заметно. Например, мы с проводником Леной не смогли войти в метро, так как на входе образовалась пробка из людей. Рядом же был плотный затор уже из автомобилей и автобусов. И повсюду шумно, многолюдно, не всегда помещаешься на тротуаре.
А правила дорожного движения только усиливают общую суматоху, потому что они таковы:
1. Дави пешехода! (даже если он на переходе). Вообще не понимаю, как мы остались живы.
2. Подрезай ближнего твоего в любую секунду, дабы не умножилась его гордыня и обгоняй его, дабы упражняться в резвости.
3. Если ты мотоциклист, то поезжай змейкой между машин, даже если они движутся.
4. Гони на зеленый, для водил все цвета равны...
И все в таком духе. Российские водители кажутся по сравнению с этим просто интеллигентами. Кто хочет посмотреть, как выглядит иранское дорожное безумие, тот может забить в Ютубе “iranian traffic” или “crazy iranian traffic”.
Потом, иностранца стараются провести с ценами. Не везде, но такое есть. Например, маленькую булочку мне умудрились всучить за сорок рублей (перевожу из риалов), что для Ирана немыслимо в принципе (страна дешевая), но немыслимо это даже для Тегерана. Потом, есть риалы, а есть томаны, т.е. сумма в риалах, поделенная на десять. Условно говоря, 400 тыс. риалов = 40 тыс. томанов. Цену тебе называют в томанах, ты тянешься за риалами, а тут оказывается, что платить нужно в десять раз больше (в риалах). Этим пользуются во всем Иране.
Это я о плохом, могла бы больше рассказать, но мы были в Тегеране всего полдня, а далее нужно было встречаться с группой в аэропорту для внутренних перелетов, чтобы лететь в Шираз. Все остальные были в это время на горнолыжном курорте в г. Дизин (да, Иран – страна еще и горнолыжников, туда приезжают европейцы, которым надоели родные Австрия и Швейцария). Однако это были колоритные и насыщенные полдня.
О хорошем: побывала в самом большом рынке за свою жизнь – Тегеранском базаре. По данным из сети, это крупнейший в мире крытый рынок. Это целый город с кварталами и улицами, хочешь – квартал одежды, хочешь – со специями, ювелиркой, хозтоварами, косметикой. Всем. Чтобы обойти его от и до, нужно дня три без остановки и ночевки, наверное. Кто знает, то такое типичный восточный базар, может спокойно умножить свои впечатления на десять, тогда он поймет, что такое Тегеранский рынок. В сравнении с этим, Грандбазар в Стамбуле – молекула по всем параметрам. Одно слово – грандиозно.
Второе, что поразило надолго – зеркальные дворцы комплекса Голестан. Он представляет из себя музей. Например, там есть этнографическая и картинная экспозиции, шахский трон из слоновьей кости и другой антиквариат. Но это все ничто в сравнении с дворцами, полностью отделанными изнутри маленькими кусочками зеркал, которые волшебно переливаются всевозможными цветами при зажженном свете. Наверное, это все равно, что попасть в комнату, полностью сделанную из алмазов. Склоняю голову перед кропотливостью мастеров, которые слепили всю эту мозаику. Позже я узнала, что зеркальная отделка много где применяется в Иране, даже есть православная церковь с иконостасом с большими вставками зеркал. А пока оставалось только открыть рот... Имеющий воображение да представит себе все это.
Зеркальный зал в Голестане
Далее, со вздохом, пришлось сменить зеркальные стены на аэропортовые и перелететь во вторую часть...
...в Шираз
На подлете в Шираз нас посетил коллективный психоз – все увидели розовое озеро. Сначала все промолчали, видимо, боясь признаться, что повредились разумом, ведь сознание не находило в себе раздел “розовые озера как нормальное явление”, но потом поняли, что оно все-таки никому не померещилось. Наверное, на закате оно еще прекраснее, чем было…
На этом открытия на сегодняшний день еще не кончились. Мы отправились на автовокзал, нанимать такси до руин Персеполиса. Иранец, друг проводника Максима (он был изначально с группой) очень долго говорил с водителями. Так я поняла, что здесь дела быстро не делаются. Обсуждали они что-то на своем языке (какое чудо, что с нами местный, т.к. иранцы в массе своей английского не знают, вплоть до непонимания банальных числительных). В итоге нам достался небольшой автобус на всю группу – после того, как обе стороны обсудили здоровье своих тетушек и домашнего хомячка (о чем можно говорить так долго…) и повез нас к музею Персеполис, на место будущей ночевки.
По дороге мы узнали, что иранцы, оказывается, любят ночевать в своих палатках в парках. У них даже есть специальные знаки, вроде дорожных, с обозначениями, где палатку ставить можно, а где нельзя.
Вылезли мы на перерыв по дороге у такого парка и узнали, что там спать нельзя. На вопрос: “почему?” нам ответили, что там нет освещения! Ха, милые наивные персы, просто не знают, в каких условиях спят русские в походе, порой ведь даже зимой в палатке среди леса, без удобств. Что с них взять, походной культуры в этой стране нет, наш Милад (иранец) сам хотел пойти в поход, но у себя на родине так никого не нашел.
Поездка была недолгой, ведь Персеполис находится всего в 60 км от Шираза, и, разбив палатки в уютном парке рядом с музеем, мы уснули под надзором охраны (то ли они боялись нас отпускать вглубь парка, то ли не доверяли).
Небольшая справка о Персеполисе. Это город, где раньше была резиденция персидских царей и столица Персии. Его начал строить Кир Великий в 6 веке до н.э., а закончил его уже Дарий. Он сохранился очень хорошо. Полагают, что это произошло оттого, что никто не жил там круглый год: люди приезжали туда на Новый год, Навруз. Затем его разграбил Александр Македонский (ему понадобилось 5 тыс. верблюдов, чтобы вывезти сокровища города). После Персеполис восстановили, но далее его добили арабы (в 7 веке), и город погрузился в пески на столетия.
Так что мы стояли на руинах великой державы. Примечательна его неплохая сохранность: до сих пор в моей памяти древние города – это маловразумительные развалины, здесь же сохранились (хоть и не полностью) дворец Дария, царский гарем, колонны тронного зала, гробницы Дария III, Артаксеркса II и III, множество величественных колонн и надписей разных эпох. Когда-то была еще и мощная стена, но от нее ничего не осталось.
Обозначено место знаменитой сокровищницы, откуда Александр на верблюдах вывозил богатства, но оно выглядит непримечательно (просто площадка), однако если представить, сколько там всего было, воображение начинает достраивать все недостающее.
Любители культуры могли бы получить от Персеполиса не меньшую подзарядку, чем от Греции или Рима, ведь здесь люди ходят по живейшей истории, по следам людей, которые когда-то вылепливали политическую карту этого мира.
Не могу рассказать о Персеполисе всего (пусть это делают профессионалы), а мы с вами направимся, в собственно, Шираз!
“Врата всех наций” в Персеполисе
Первая остановка – гробница поэта Хафиза. Это всенародно любимая и почитаемая личность,“cолнце персидской поэзии”. По уровню почета, наверное, то же самое, как Пушкин в России, если не больше. Иранцы гадают по его стихам. Есть и люди, которые превратили это в подработку. Они пишут на бумажках строчки Хафиза, носят с собой обученных волнистых попугайчиков, которые их вытягивают и тем самым предсказывают клиентам будущее.
Чтобы дать понять, насколько поэт велик для своего народа, скажу, что его стихи называют “вторым Кораном”. Его гробница находится в центре прекрасного цветущего сада. Так было приятно на это смотреть, зная, что в Москве в это время агония зимы.
Над могилой Хафиза сооружено нечто вроде беседки с персидской мозаикой в голубых тонах.
Мы и девочки в универсальной иранской школьной форме на фоне царского дворца
Персеполис (не весь). Слева, где плоская площадка с кругляшками - та самая сокровищница
Очень приятное место, успокаивающее, а для любителей сувениров – первое место на маршруте, где можно купить что-то с местным колоритом из ремесел, даже местных кукол. Как человек, который их ищет в разных странах, могу сказать, что это всегда не так просто, как найти магнит, а здесь – пожалуйста.
Помянув Хафиза, мы уже направились на ширазский рынок, где открыли для себя божественные печенья с финиками (иранские сладости – тема отдельная, но именно тут она стартовала).
Постепенно петли базарных улиц вывели нас в мавзолей Шах-Черах, где похоронен один из почитаемых потомков пророка Мухаммеда. Это место было настолько святым для мусульман, что нас не пустили в нашей одежде, пришлось надевать покрывала до пят.
В Иране строго с одеждой для женщин, нужно покрывать голову (лицо не нужно), не оставлять открытыми волосы (но этим часто пренебрегают), вплоть до того, что не поощряются босоножки, но на нас обычно никто не обращал внимание. Мы закрывались, конечно, но никаких покрывал не носили, возможно, для этой страны наша одежда не всегда была достаточно свободной (носить облегающее нельзя), но замечаний нам никто не делал, а тут все-таки пришлось опокрывалиться.
Фотоаппараты чуть не отобрали, пришлось сделать анимешные лица с выражением: “честное русское, мы не будем фотографировать”, но пользоваться ими мы не стали, чтобы не возмущать местных. Поэтому фото к этой части взяты из других источников. А жаль – потому что этот мавзолей оказался тоже зеркальным, и только после него Голестан перестал казаться божественным.
Во-первых, здесь размах был больше в двадцать раз, один огромный купол из зеркальных осколков мог бы затмить весь Голестан. И ведь не только мавзолей такой! Помимо мавзолея, там были помещения, где собирались верующие и вместе изучали теологию и философию (мы разговаривали с одной группой таких женщин), и все тоже в зеркалах в зеленой подсветке, все как будто бы из изумруда. Перед этим меркнут многие картины, мозаики, статуи... Лежишь, и перед тобой свет, блеск, шик, шедевр и отсутствие слов.
Шах-Черах. Фото: //www.abitant.com/posts/zerkalnaya-mechet
Остров Кешм
На остров мы добрались еще затемно, часов в пять утра. Мы были заспанные, и кажется, не все понимали, куда приехали вообще. Но путешествие того стоило, т.к. нас ждала прогулка на лодке по мангровым джунглям.
Мангр – это высокий разлапистый кустарник с ярко-зеленой листвой и раскоряченными ветвями. Ничего примечательного сказать про него нельзя. Но в этом мангровом заповеднике особенностью было то, что там водилось множество цапель.
И вот мы сидим в нашей лодке, а араб-гондольер (на Кешме много арабов, это особая территория) гребет между зарослей, из которых вылетают то белые, то черные цапли... Все они по-хозяйски гуляют по болотистому берегу (проверено, нога в нем проваливается выше колена), махая крыльями и вереща между собой.
Сочетание голубой воды, розового солнца, восходного неба и этих птиц оставило в памяти ощущение картины, или фото с конкурса... От таких видов рождается поэтическое и художественное вдохновение.
Рассветные мангры
Краб и араб. Следующий ПВД по болотам у Ручкина должен быть здесь
Одинокая цапля летит. Качаются мангры. Остров Кешм. Так рождаются хокку
Солнце взошло, и нам пора дальше. Мы отдохнули в непонятном двухэтажном сооружении со вторым этажом почти без стен и с рюкзаками, которые вызывали интерес у местного населения не меньший, чем могло бы вызвать шоу шестируких зеленых лилипутов.
Мимо нас ходили люди и глазели, кто-то показывал пальцами (ну чисто мы были для них зоопарком), и вдруг появилось семейство русских. После взаимного недоуменного выяснения, что мы здесь делаем, оказалось, что это сотрудники российского посольства.
Узнав, что мы добрались сами на такую иранскую окраину, они полминуты помолчали и со смесью гордости и шока заявили (в этом месте проще встретить китайского монаха, чем нашего человека), что мы “молодцы”.
А потом мы наняли джип. И когда я уже там сидела, то почувствовала интерес местного населения. Некая иранка подошла ко мне, показала мне на сидушку, неслабо шлепнула меня по пятой точке, куда она была пришпилена, и показывая на нее пальцем, стала что-то кричать. Так русские ломают шаблоны людей. Хорошо, тетка еще не видела, как русские сами готовят себе на газу и лазают с веревкой по скалам.
Джип должен был доставить нас в геопарк Кешм, для чего мы сели в него и покатились по пустыне. Пейзаж был совершенно неземной, с нереальными песчаными скалами... Максим показал нам очертания старого деревянного корабля (как из пиратских фильмов), который когда-то бросили здесь. Романтика! Настоящий, в буквальном смысле, корабль пустыни. Может быть, там остались сокровища?
Некоторые уселись в кузов на рюкзаки. От скорости машины нас обдувал нереальный ветер – ветер свободы, молодости и восторга путешествий! Йехуу, мы верхом на джипе в иранской пустыне!!! Мало кому так везет в этой жизни.
Наконец, мы высадились и побрели по пустыне в сторону гор. Геопарк Кешм отличается очень красивыми песчаными горами белого и песочного цветов с необычными формами. Вот по горе будто бы течет длинная слезинка, а вот ущелье испещрено дырочками, ровными и вытянутыми, и его стенки по структуре напоминают большой блин.
Самое известное место в округе – ущелье Чаку. Вместо описания – фото ниже.
Оно небольшое, но создает ощущение бесконечно уходящего вглубь... В его колодцах течет освежающая вода.
Через какое-то время Максим задумал переход на другую сторону острова, всего 8 километров. Но какие это километры!.. Мы вышли около 5 утра из лагеря, но солнце включило режим ада уже в 9.
Тренировки вертикальных спусков. Макс дает уроки
Ровных, выхолощенных подошвами ног наших предшественников, тропинок почти не было. Приходилось карабкаться то резко верх, то резко вниз, но потом опять вверх! Количество километров можно было смело умножить на два.
Спуски-подъемы в пустыне на острове Кешм
Для таких условий запасов воды было маловато, а источников нигде не было. И вот уже когда мы увидели море, оказалось, что надо еще пройти по пустыне. Честно, если бы не стимулирующие виды морской поверхности, не знаю, хватило бы сил дойти.
Море. Персидский залив
Поворот, еще поворот – и вот красноватый пляж с блестящим песком, как будто бы туда насыпали искр или совсем крошечные бриллианты. Я бросилась в море и стала пить соленую воду. После жажды она совсем не казалось противной, очень даже наоборот.
Неподалеку мы разбили лагерь с видом на Арабские Эмираты, т.к. до них действительно было всего около 70 км, и даже телефон ловил сигналы оттуда.
Алмазный песок
На следующий день нас ждала новая диковина Кешма – район солевой пещеры Намакдан. Это пещера протяженностью около 6 км, беспросветно покрытая солью, с солевыми сталактитами и сталагмитами. В этом месте горы были темно-красные, с выступающей солью, которая покрывала их, как сетка. Под ногами тоже был толстый слой соли – такое ощущение, что это был снег.
Необычна была эта иллюзия снега с деревьями, напоминающими саванну. Будто плод любви Африки и Антарктики.
В Намакдан, однако, мы не пошли, выбрав другую пещеру меньшего масштаба, в которой текла солевая речка.
Впервые в жизни, как позже на Мертвом море, мне удалось лечь на воду, которая никак не желала никого принимать в свои объятия, предпочитая оставлять наши тела на поверхности – вот сколько там было соли!
На вкус – вырви глаз (и лучше все остальное разом, чтобы не мучиться от горечи). Пришлось поплавать по речке, оставив по максимуму в гротике на входе все свое имущество, чтобы соль его не уничтожила (поэтому фото оттуда нет), и нужно это было, чтобы обозреть нутро пещеры.
В полный рост пройтись было нельзя, т.к. потолок там слишком низкий. Внутренность пещеры стоила разъедавшей тело соли и аллергии на нее, потому что там были огромные разнокалиберные солевые образования на потолке. Как они напоминали кораллы! Или гигантские замороженные ветки... И солевые дюны (до размера реальных дюн не дотягивали, но все же могли достигать метра, а кто знает – может и более, ведь мы не видели всего) с крупной солью, наверное, подобной морской из магазина... В темноте солевые барханы и кораллы смотрелись просто фентезийно.
Что это, северный полюс Марса?
Саванновые пейзажи под Намакданом
Фентези-тема продолжилась позже переходом обратно на другую сторону острова (но не в геопарк, а в другое место). Сначала мы просто весело шли по заливу и шоссе, пели русские песни и учили Милада петь по-русски песню Чебурашки про день рождения.
В какой-то момент с шоссе пора уже было сойти, и мы очутились среди белых гор на белой почве. Уже стемнело, взошла луна и она мягко отражала свой свет от белой породы с причудливыми формами, создавая ощущение, что мы бродим по ней, а не по Земле. И так – километры фантастического света...
В этот день мы все же не дошли до обратной стороны острова, оставшись ночевать в гостях у пустыни.
Ниже – кешмская пустыня утром, которую мы проходили, продолжая путь на противоположную сторону острова.
Добрались мы туда утром, чтобы переехать ближе к городу Кешм, откуда позже перебрались на материк. А пока мы решили просто встать на пляже.
Пока мы стояли, испытали пару столкновений нашего и иранского мышления.
Во-первых, к нам пристал местный полицай. Мы испугались немного, т.к. порядочные иранцы на пляже не стоят лагерем, плюс, до этого мы успели немного поорать (мало ли, нарушили общественный порядок). И не уходил он долго, беседуя с Миладом. От затяжных переговоров напряжение росло, я думала: что ж мы такого натворили, что нас так отчитывают?
В конце состоялся примерно такой диалог через Милада:
– Уходите, здесь опасно, вас может залить водой от прилива.
– Мы знаем.
– Ну и что? Опасно же, вы психи?
– А нам нравится, мы специально выбрали это место.
Полицейский поспешил удалиться от этих ненормальных, чтобы самому не заразиться отравляющей разум чумой. Наверное, Милад его внутренне поддерживал, но к тому моменту он уже понял, что такое crazy Russians, особенно после знаменитых 8 километров по козлиным тропам (после них он спал так, что не было сил даже храпеть, хотя обычно это делалось с упорством).
Вторым столкновением стало, когда Милад понял, что хрупкая дама может за 15 минут вылакать полтора литра дуга. Это местный напиток из легкого кефира, соли и мяты. Звучит странно, но лучшее жаждоутоляющее трудно придумать, и привкус свежести еще какое-то время остается на языке. Как же иранец на нас смотрел! Он просто не мог поверить в такое обжорство и понять, что особенного в дуге...
Какое-то время мы просто жили на пляже (кстати, встретили там 8 марта, наконец-то этот день был оригинален). Желающие успели сходить в иранский ресторан (что может быть аутентичнее ресторана с сугубо местной кухней в глубинке).
А еще в этом месте был коралловый риф. Мы успели его найти перед самым отъездом, искали долго, уже расстроились и стали уходить, но тут появилось оно! Морские ежи размером с футбольный мяч, которые сторожили фиолетовые и рыжие кораллы. И, конечно, много разных пугливых рыбок – фиолетовых, блестяще-зеленых, желтых полосатых и желтых без полос. Причем, в трех метрах этого всего уже не было, и тем удивительнее был этот островок-оазис морской жизни. Жаль, что он нам открылся под самый конец.
Скоро наступило время отъезда в город Язд, докуда пришлось ехать 17 часов на автобусе.
Язд
Язд (или Йезд, но такое произношение неправильное, как нам сказали) примечателен тем, что в нем присутствует скопление зороастрийцев.
Краткая справка. Зороастризм – религия, основанная пророком Зороастром в точно не установленное время, от 15 до 7 века до н.э (разброс связан с тем, что годы жизни Зороастра точно не установлены). Священная книга – Авеста.
Базовые воззрения: существуют два бога, добрый – Ахура Мазда, и злой – Анхра Майнью, которые борются между собой. При этом добрый бог считается превыше злого. Как считается, от него Зороастр получил свое откровение.
Помимо этих богов существуют 6 Амэша Спента, Бессмертных Святых, которые представляют собой различные качества Ахура Мазды – являются, как говорится, его эманациями, каждый из них покровительствует какому-нибудь из творений. Вот их список: Воху Мана, Благой Помысел, покровитель животных; Аша Вахишта, Лучшая Праведность, покровитель огня; Хшатра Ваирья, Власть Избранная – металлов; Спента Армаити, Святое Благочестие – земли; Хаурватат, Целостность – воды; Амеретат, Бессмертие – растений. Существуют еще божества-язата, т.е. “достойные поклонения”, например, бог Митра.
Зороастрийцы почитают фраваши – души умерших праведников. Поклонение злым духам Зороастр запретил. Загробный мир представляется в виде рая, ада и промежуточного места для тех, у кого количество грехов наполовину совпадает с добрыми делами. История человечества конечна, будет воскрешение мертвых, суд над всеми, уничтожение грешников и демонов, после чего мир снова станет совершенным безо всякого зла, а праведники смогут ощутить полное блаженство, полнее, чем в раю.
В качестве нравственного идеала фигурирует триада: благая мысль, благое слово, благое дело.
Один из основных символов, который встречается в том числе в Язде и Переполисе (ведь зороастризм был признанной религией в Персидской империи) – фаравахар. Фигура человека – это фраваши. На каждый элемент нравственной триады указывают концы – крылья и голова, соответственно.
Фаравахар
В зороастризме силен культ стихий, особенно известен культ огня, поэтому их называют огнепоклонниками. На самом деле, зороастрийцы говорят, что поклоняются не веществу огня, а огню, как многогранному символу, в частности, божественного света, поэтому такое определение ошибочно с точки зрения внутренней логики верующих.
Стихии чисты, их нельзя ничем осквернять. Отсюда произошел обычай не хоронить мертвых (покойники настолько считались скверной, что никто кроме специальный людей не мог прикасаться к ним), а выставлять их тела на съедение птицам на специальные башни молчания, или дахмы. В современном Иране это запрещено, поэтому мертвых все-таки хоронят, но предварительно залив могилу цементом. Однако дахмы живы, например, у индийских зороастрийцев. Желающих получше разобраться в зороастризме отсылаем к книге М. Бойс: “Зороастрийцы. Верования и обычаи”.
У поклонников Зороастра есть свой храм огня, это была первая фишка города для людей, которые никогда не были в таком месте. Попасть туда удалось далеко не сразу, мы набрели сначала на нечто храмообразное, окруженное стеной, очень долго стучали, но наши страждущие души так никто и не впустил. Позже мы узнали, что посторонних в это место никто и не должен впускать.
Место, куда нас так и не пустили
Расстроившись, почти напротив мы заприметили большое скопление кипарисов и некое здание за ним. Вспомнив, что кипарис – почитаемое в зороастризме дерево (похож на пламя свечи), автор статьи уговорила группу сходить на разведку.
Радость – да, этот тот самый храм огня! Но я стукнулась о расстройство – храм был закрыт на большой перерыв. Посовещавшись, мы решили все же вернуться к открытию, а пока – нырнули в потрясающий старый город.
Он по своему принципу похож на многие старые города – узкие улочки, дома то ли из глины, то ли из песчаника, но примечателен был его размер. По этим лабиринтам можно было ходить сколько угодно, одного дня точно мало, чтобы обойти их все.
Отсюда могла бы быть списана графика "Принца Персии", в этом песочном царстве спокойно сосуществовали смерть и жизнь. Вот дом, где во дворе висят пеленки, совсем рядом уже только грустные развалины, в которых лишь угадывается призрак царившей тут жизни.
В заброшенные дома можно было лазить, лазить и лазить – по комнатам, по крышам, по дворикам. Получился сталкинговый тур по-ирански. Где еще такое можно увидеть?
В целом (чисто на взгляд автора), покинуто около половины построек. Так странно свернуть с улицы с веселыми школьниками в совершенно пустынное постапокалиптическое место... И между тем и другим – пять метров разницы.
Иранский метод открывания дверей: cтучишь за длинную ручку – откроет мужчина, за колечко – женщина
Попрыгав по лесенкам и крышам, пора было посмотреть на огонь в храме. Табличка внутри утверждает, что этот огонь не гаснет уже около полутора тысяч лет.
Внутри храма оказалась очень простая обстановка. В стену встроено затемненное стекло, за которым и горел священный огонь. Помещение небольшое, на белых стенах – изображения Зороастра и цитаты из Авесты. Никакого шика с помпой.
Рядом было второе здание, для собраний верующих и мероприятий.
В окрестностях Язда есть и дахмы, но мы их так и не нашли, заранее никто их местоположение не узнавал, вместо них мы попали на обыкновенное кладбище. Кто был, описывает это место то как зловещее, то как мистическое. Свое мнение придется оставить до следующего раза, который, надеюсь, непременно будет.
Храм огня, Фравахар над входом
Наш религиозно-сталкерский день подошел к концу, настала пора ехать на север в родной город Милада – Исфахан. Опять автобус забрал нас в ночь.
Исфахан
Этот город известен как один из городов Шелкового пути и второй по численности после Тегерана. Там находится площадь Имама Хомейни, одна из самых больших в мире, и по всему ее периметру располагается базар (оу, держитесь, любители безделушек, так как там и ковры ручной работы, и шкатулки, и традиционная посуда всякого рода, на которой в части лавок могут молоточком выбить все, что угодно. Один наш участник заказал надпись на русском – и получил ее. Молчу про ювелирку, дастарханы, одежду и косметику).
Площадь Хомейни
На площади есть мечеть, в которой мы обнаружили занятный акустический эффект в одном из залов: если стукнуть по полу, то слышно, как звук буквально бегает по округлому куполу, постепенно утихая. Не знаю, как это передать словами... Остается только надеяться на живость воображения читателей.
На этой же площади есть дворец Али Капу, удивительно скромный по нашим понятиям о дворце, но по-своему уютный и симпатичный. Он тоже имеет акустические эффекты, звуки в нем могут распространяться очень далеко (по меркам его относительно небольших размеров, но все же). Например, говорят, звуки из зала для музицирования распространялись до гарема.
Восточные сады и дворцы Исфахана
Знаменит и другой дворец Исфахана – Чехель Сотун, т.е. “сорок колонн”. На самом деле их двадцать, но догадаться, откуда идет название, нетрудно, посмотрев на фото:
Чехель Сотун
Садик дворца скрывает чайхану с самоваром (между прочим, в отличие от нас, это не музейный экспонат, а предмет повседневного употребления) и очень старый ствол большого дерева (кажется, 250 лет, если не ошибаюсь), полый внутри. Это очень трогательно – видеть, что его не выбросили, а наоборот, сохранили и положили на землю, чтобы посетители воздавали уважение его возрасту.
Родина Милада гордится своими мостами совсем не зря! Кто бы мог бы подумать вообще, что вот это мост, как на фото? Просто люди ходят сверху:
В Исфахане мы наконец-то увидели то, что в Иране ставят вместо елки. Дело в том, что привычное нам первое января здесь никто не празднует. Вместо этого год начинается 21 марта.
Праздник Нового года, также, как и у ряда других народов, называется Навруз. И вместо елок здесь – особый столик под названием хафт-син. Син – буква персидского алфавита, на нее называются семь предметов, которые ставят на этот столик. Среди них могут быть: деньги (к богатству), яблоки, маслина, пудинг из пшеничных ростков, чеснок, пророщенная пшеница или чечевица, уксус, Коран или стихи Хафиза, золотые рыбки.
Последний предмет заставил нас удивляться, так как их продавали везде и во множестве, естественно, возникал пытливый вопрос: “зачем?”, обнаружилось, что после их выпускают в водоемы. Еще в Иране преднаврузной традицией считается продавать крашеных во все цвета радуги цыплят.
Наврузный столик у Милада дома
Конечно, мы были рады познакомится с семьей Милада, куда попали прямо с автобуса из Язда. Это колоссальный опыт погружения! Мы испытали на себе все гостеприимство по-персидски. И до этого мы были хорошего мнения о местных, которые везде старались нам помочь, даже если они не говорили по-английски, позвать в гости, но тут на свою оболочку можно узнать, каким почетом окружают гостя, и каким количеством еды.
Входя в дом, тут, как и везде, полагалось оставить обувь за порогом. Кстати, при нас женщины (присутствовали мама Милада, его сестра и бабушка), хотя казалось бы, были дома, оставались с покрытой головой и в чадоре (покрывала, которое закрывает все, кроме лица, кистей и стоп), за исключением сестры Милада. Но это девушка прогрессивная и заявила, что чадор никогда не наденет в жизни.
Самовар в этой семье, как и во многих других – почетный предмет повседневности. Семейство очень за нас порадовалось, узнав, что в России он тоже есть.
Бросилась в глаза простота быта, позже мне удалось узнать, что не все члены иранских семей в целом спят на кроватях, довольствуясь матрасами на полу. Отличное решение для экономии пространства! По всей видимости, здесь был тот же принцип, т.к. кроватей явно на всех не хватало.
Здесь мы также хорошо почувствовали, какая экзотичность и дикость для иранца – походный быт. Когда мать Милада узнала, что он лазил по веревке, спал в палатке, был в пустыне, где нет никого на кучу километров, посмотрела на фото, по каким извилистым скалам он ползал в разных позах, и – жуууть! – жил на пляже, из спокойной женщины она превратилась в нечто иное. Местами ее глаза сильно вылезали за пределы глазниц, местами она зажимала рот, что-то даже вскрикнула. В конце она все же обняла сына и заявила с дрожью, что гордится им. Маловероятно, что кто-то отреагировал бы так у нас.
Али-Садр и Хамадан
Максим в самом деле решил показать нам все краски Ирана, как и называлось путешествие, поэтому нам осталась еще пещера с подземным озером.
Мы уже побывали в жаре Кешма, теплом Язде, более прохладном Тегеране, посему оставалось только окунуться в холод! Утром предпоследнего дня мы, прибыв на автовокзал Хамадана, неожиданно увидели заснеженные горы, куда положило свою розовую тень восходящее солнце. А где снег, там и прохлада. После теплых краев это заставило вздрогнуть. Дальше – хуже.
Мы ехали на такси к пещере Али Садр, поднимаясь выше и выше, и снежная глазурь за окном все более утолщалась, повергая меня в шок, т.к. я не рассчитывала на такое при выборе одежды при сборах. Это было так странно, еще вчера мы были пусть в средней полосе, но без снега, а тут – эгегей, зимушка-зима! Печальное напоминание, что скоро домой.
В месте, где мы должны были поставить временный лагерь, было снегопадно и ветрено, палатку заносило при постановке. Но больше не буду ныть, тем более, что наша зимовка была короткой, а потом нас ждала пещера.
Али-Садр – по сути, пещера с огромным подземным озером, площадь немного меньше полтысячи километров. Туристам открыто только около двенадцати из них, но этого хватает. Мы сначала плыли на лодке, затем шли пешком, затем опять плыли, обойдя большую часть маршрута, и это заняло часа три с половиной! Сколько же можно исследовать все? А ведь Википедия сообщает, что это крупнейшая в мире водная пещера.
Она многоэтажная, но все этажи затоплены водой, обозревать можно лишь последний. А типов образований сотни, Максим назвал эту пещеру учебником по типам пещерных образований, причем цвета разные.
В лодке по подземным озерам и рекам пещеры Али-Садр
Вот над нашими головами будто бы притаились водоросли, вот – какой-то нереально толстый полутораметровый сталагмит, а то будто бы каменный мох растет. Размеры сталактитов и сталагмитов удовлетворили бы и максималистов, и любителей миниатюр.
Тот самый полутораметровый сталагмит
Удивительна и вода пещеры – абсолютно прозрачная - эфемерная, даже на максимальной глубине в 14 метров, нежного голубоватого цвета. После этой пещеры все остальные блекнут.
Очень жаль, что нельзя показать всего на фото, и жаль, что нельзя было увидеть большую часть или понырять с аквалангом.
Али-Садр – дразнящая вещь: плывя на лодке, видишь множество ходов, которые уходят в такие уголки пещерного чрева, которые ведомы только немногим везунчикам, рука автоматически тянется туда, но, увы, пути нет.
На пещерном потолке выросла капуста
Бронзовые своды
Попрощавшись с пещерой, мы отправились в Хамадан. Скромный и небольшой город, но на самом деле довольно историчный, ведь ему около пяти тысяч лет.
На следующий день нас ждали экскурсия (преимущественно по магазинам, так как люди хотели перед отлетом урвать сувениров, но все же в перерывах удалось сходить в музей Авиценны и заодно посетить его гробницу) и такси в аэропорт Тегерана. Позавидовав Максиму и Лене, которые отправились раскрывать неведомые нашему туристу горы Ирана для будущих путешествий, мы увозили с собой светлый образ этой разнообразной страны, столь не по