Как мы открывали для себя Иран. Бахтиярия. Осень, 2014
Общий отчет по итогам изучения новых пеших маршрутов, поиска пещер в горах Ирана.
Переход через пустыни острова Кешм
В каждом нашем путешествии Иран показывает себя с новой стороны. Часто это бескрайние просторы пустынь, где только ветер, песок и верблюды и лишь изредка встречаются колоритные города с восточными базарами, с сувенирными лавками, торговыми рядами с золотом и огромными мешками вкусно пахнущих специй; мечети и мавзолеи, поражающие своей красотой и величием, зороастрийские храмы, запрятанные в горах.
Пустыня злых духов. Центральный Иран
Разнообразие ландшафтов Ирана
Разнообразие ландшафтов Ирана
Внутреннее убранство мечети в Исфахане
Весной для нас Иран – это свежий мягкий снег под сноубордом на горнолыжных курортах и бескрайние пустынные, безлюдные морские пляжи острова Кешм, разноцветные рыбки в коралловых рифах, катание на лодке по лабиринтам мангровых джунглей.
Бахтиярия зимой
Бахтиярия весной
Когда становится жарко, мы ищем прохладу под землей – ведь Иран это еще и богатый разнообразными естественными пещерами подземный мир - рай для спелеологов. Большинство горных цепей страны скрывает в себе множество открытых, изученных и ставших экскурсионными и доступными любому пещер, но еще больше красивейших и глубочайших пещер пока остаются неизвестными!
Пещеры острова Кешм
В теплое время года мы поднимаемся в горы. Они тоже очень разнообразны и часто неожиданны. Это и пустынные лабиринты каньонов, и белоснежные ледниковые шапки, и северные джунгли, совершенно дикие, утопающие в зелени, влажные, куда почти не проникает солнце из за высоких переплетающихся деревьев, и светлые дубовые рощи в засушливых районах, и бескрайние пастбища альпийских лугов у подножий величественных потухших вулканов.
Массив Зардкух осенью
Морские пляжи острова Кешм
А сколько еще мест неизвестных, не посещенных, где хотелось бы непременно побывать!
На этот раз мы решили посетить и разведать для будущих походов небольшой район горной цепи Зардкух. Такая идея возникла, когда мы пересекали этот хребет в поезде по одной из самых красивых горных железных дорог в мире! Мы просто не могли оторваться от окна и то и дело бегали от одной стороны поезда к противоположной, чтобы ничего не упустить из виду!
Красные горы в центре пустыни
Позже, дома, я рассматривал немногочисленные фотографии этого района и отчеты путешественников, доступные в интернете и вдохновился им еще больше. Для заядлых путешественников эти места представляют особый интерес: они сравнительно мало исхожены, о них не говорят на телевидении, сюда не водят туристические группы. А между тем, редким счастливчикам природа предстает в самых ярких красках: величественные хребты гор и бойкие водопады, соленые озера и зеленые луга, голые скалы и перекинутые через ущелья легкие мосты.
У подножия пика Хаф-Тенан
Кроме того, весьма вероятна приятная встреча с жителями деревень и кочевых стоянок, отдых под пологом шатра или сенью душистых деревьев. Узнал также, что населяет его иранское кочевое племя бахтияри. Как стало известно из открытых источников, это племя ввиду своих традиций и своеобразного образа жизни считается одной из самых уникальных достопримечательностей этого района. Традиционно теплое время года они проводят на своих летних пастбищах. И до наших дней сохраняют свою самобытную культуру. Племена бахтияри во время кочевки с небольшим грузом пешком или верхом преодолевают опасные переходы в горах Загрос и разбивают шатры на равнинах Хузистана.
Вход в снежно-ледовую пещеру
Ввиду труднопроходимости кочевого пути, который в течение целых сотен лет практически не изменился, бахтияри используют вьючных животных. Бытовая жизнь племен основана на традиционном хозяйстве: кочевое скотоводство, земледелие и кустарная промышленность. Роль скота в племенной жизни такова, что существование племени всецело зависит от поголовья скота, который помимо того, что считается главным ресурсом, источником сельскохозяйственного быта племенных семей, определяет и общественное положение семьи. Кочевой образ жизни, несмотря на всю свою внешнюю простоту, довольно сложен. Кочевники для существования вынуждены постоянно бороться со стихиями. В такой среде для выживания требуется взаимодействие и взаимопомощь. Сотрудничество и сочувствие среди бахтияри нашло разнообразное отражение и уходит корнями в их историю. Отсюда берет корни и бахтиярское гостеприимство, так как они верят, что гость – это посланец Бога, приносит благодать. Они особенно ухаживают за пришлыми гостями и стараются оказывать им всевозможные услуги.
Пик Хаф-Тенан
Как выяснилось в ходе нашей экспедиции, в настоящее время многие их этих людей сменили свои шатры и палатки на уютные каменные дома, а свет звездного неба и душевное тепло костра на электрические лампочки и газовые обогреватели. В горах, в самых трудных участках проложены хорошие автомобильные дороги, и все реже возникает необходимость снаряжать неторопливые караваны вьючных животных – ведь в любой, даже удаленный район можно менее чем за день доехать на машине. На склонах, еще полвека назад неприступных гор, куда, как правило, приезжие никогда не заглядывали, появились горнолыжные курорты, а на утопающих в цветах лугах туристические кемпинги и гостиницы будут рады принять многочисленных посетителей. Но при всем этом люди не забывают свои корни, помнят традиции и сохраняют свою душевную теплоту и гостеприимность, а в горах еще сохранилось много труднодоступных, редко посещаемых, но при этом безумно красивых мест. Именно такие места интересовали нас в первую очередь.
После внимательного изучения карт, космических снимков и немногочисленных отчётов в интернете нас заинтересовали два горных района, в которых мы вычислили множество глетчеров, ледников с очень длинными (до 15 км.) и разветвленными ледяными и снежными пещерами, сохраняющимися круглый год, красивые ущелья с каньонами, дубовые рощи и даже настоящие джунгли.
И самое интересное - перспективы множества карстовых пещер. Один из этих районов – окрестности пика Хафт-Тенан, что неподалеку от Зардкуха. Так получилось, что попасть в этот район мы смогли всего на 6 дней, да еще и в холодный сезон, но, тем не менее, эта поездка подарила нам незабываемые впечатления, правда совсем другого, чем ожидалось свойства, Но обо всем по порядку.
Воротами горного массива Зардкух является небольшой поселок Челгерд в 2х часах езды от столицы провинции – Шахре-Курд. Большинство туристов, посещающих этот район, приезжают именно сюда. Вопреки моим убеждениям и привычкам «заходить с черного хода», мы тоже начали своё путешествие с этого поселка – только лишь в целях экономии времени. Вершины гор были покрыты свежим снегом, небо было безоблачным, воздух свеж и прохладен. Дорога петляла, теряясь за очередным поворотом по горному плато с высохшей уже травой, немного изрезанному оврагами. Местные как всегда уверяли нас, что в горах страшно холодно, что там дикие звери чрезвычайно опасны в этот сезон и съедят непременно всех, отважившихся идти в горы и, упаси Бог, еще и ночевать там! В общем, все предвещало хорошую приятную прогулку.
И выбравшись за пределы последней деревеньки к подножию горы, мы присели на зеленую лужайку у ручья - любоваться величественным видом пика Хафт-Тенан и греться на ласковом солнышке - после российской холодной осени нам хотелось тепла. Вода оказалась холодной, но по берегам можно было найти множество обломков натечных образований, кристаллов и даже куски сталактитов – все указывало на то, что где-то рядом должно быть много пещер, а также, что в этом месте видимо редко ступала нога туриста, так как иначе растащили бы все кристаллы на сувениры. Чуть позже мы нашли и первую пещеру. Вернее пещерку, небольшую.
Кратко расскажу о первоначальной идее, а после, подробнее – что из этого получилось. С севера от Пика Хафт-Тенан просматривалась логичная тропа, проходящая по дну каньонов с водой и с ледяными пещерами, она уходила на перевал около 4000 м высотой, что позволяло пересечь весь массив Загрос поперек, выйдя на его западные, более влажные, покрытые дубовыми лесами склоны, посетить имеющиеся там узкие ущелья с глетчерами и ледяными пещерами, и далее выйти на трасу в Дизфуль. Всего примерно 30 км за 3 дня плюс радиальные разведки, что вполне нам по силам. Маршрут обещал красивые виды, частую смену пейзажей и много пещер разного свойства по пути.
Когда добрались до входа в наш каньон с ледяной пещерой, вызвало разочарование количество мусора перед ним, оставленного от многочисленных пикников на обочине. Но уже буквально через 300 метров все это осталось позади – видимо людям лень так далеко тащить свой мусор от машины. К счастью городское население Ирана в большинстве своем путешествует на машине и отходят от нее не далее, чем на расстояние прямой видимости – это спасает многие красивейшие районы от замусоривания и уничтожения.
Снежно-ледовая пещера
Каньон был красив, с высокими неприступными стенами, но предполагаемая ледяная пещера оказалась снежной и от этого сильно подтаяла. Погуляли по ней немного. А летом ее длина 10 – 15 км. Ну, зато после перевала на западном склоне, в тени оврага мы сможем увидеть еще пару красивых и разветвленных ледяных пещер с вертикальными участками. В каньоне нашли еще 2 входа в каменные пещеры. Из одной даже вытекала подземная река. И множество маленьких гротиков, и мест, похожих на входы. Вглубь смогли пройти только на несколько метров. Далее встречалось множество красивых снежных и ледяных арок и небольших пещерок – так удивительно было видеть их на столь южных широтах и на высотах чуть более 2000 метров и посреди засушливого полупустынного ландшафта – поистине, очередное чудо природы…
В своей верхней части каньон становился более пологим, а погода немного портиться. Решили остановиться на лужайке почти у самого перевала. Ближе к ночи подул ветер, потом «включили» дождь, позже снег. Последним пришёл гром. Спать было немного страшно. Казалось, что от грохота вокруг горы рухнут на нас. После «выключили» ветер – стало понятно, что непогода решила задержаться тут надолго, нарушая бесцеремонно все наши планы. Идти на перевал было невозможно – большинство молний били именно туда. В очередной раз горы показали нам, кто тут хозяин и кто у кого в гостях. В отличие от людей, их населяющих, горы отнеслись к нам не столь гостеприимно. До обеда следующего дня мы отдыхали в палатке, изредка выходя, чтобы откопать ее от снега, а он шёл и шёл с редкими перерывами и каждый раз принимался с новой, удвоенной силой. В один из таких перерывов мы быстро покидали вещи в рюкзаки и пошли вниз.
Идти было немного холодно и сыро. Мокрый снег проникал в ботинки, да и частые переходы через горную реку вброд тоже особо не согревали. Зато вчерашние каменные серые горы предстали перед нами в своем совершенно новом белом одеянии. Сверху уже начали сыпаться первые лавины, причем внушительных размеров, так что мы были рады, что уйти вниз еще не поздно и лавины эти нас не успели накрыть. Так и шли быстро-быстро, чтобы согреться, но при этом успевая насладиться необыкновенными пейзажами и произошедшими переменами вокруг. Мы без остановок дошли до дороги, но сразу поняли, что все завалено снегом и машин тут не скоро дождешься. Нужно идти до деревни пешком, примерно 20 км. Ночевать тут не хотелось – холодно и все мокрое. Так и пошли, не останавливаясь. Чтобы мы не заскучали по дороге, нам снова включили снег со встречным ветром и выключили небесный свет к вечеру. Как и в прошлый раз с небольшим опозданием подоспела гроза. Но в эту ночь ее яркие вспышки дарили нам интересные ощущения мгновений полной темноты: какое-то время после вспышки было ощущение, что ты ослеп и вообще непонятно куда идти. В такие моменты все мысли в голове замирали и можно было наслаждаться мгновениями пустоты, а после – снова ходьба в полной темноте, когда ничего не видно вокруг и непонятно, куда ты идешь, и есть только кусочек дороги под ногами. Идешь, чтобы просто согреться.
Когда мы совсем выбились из сил, до деревни оставалось еще 5 км. Свернули с дороги ставить палатку, и перед нами возник дом. Недостроенный еще, но с крышей и защищавший от ветра. В нем и уснули тревожным холодным сном…Утро встречало нас морозным солнцем, посылавшим тепло в палатку, весенней капелью, голубым небом и величественными видами снежных пиков. Как ни в чем не бывало. Как будто вчера и не было вовсе. Только ночной кошмар. Может и кошмар, приснилось? Но нет. Есть доказательства! Вся одежда мокрая насквозь, висит, пытаясь немного подсохнуть на ветру и солнце. Да и тело помнит вчерашний марш-бросок, не отдохнуло как следует под холодным и влажным спальником…
Страна Бахтиярия, провожала нас теплом, ярким солнцем. Сидели в гостях, у людей (как всегда позвавших нас домой с улицы – обычное дело в этих краях), в очередной раз, удивляясь и гостеприимству, и теплоте к незнакомым людям. Пили чай с вкусняшками, рассказывали о холодной России. Не верили жители этого теплого края, что можно жить в таких холодных условиях, как на севере России. Да, это теплый и радостный, гостеприимный край, с суровой природой. Действительно, так лучше чувствуешь это тепло, когда в контрасте, когда вокруг снега и стужа, когда его не хватает…
...еще одна достопримечательность Ирана - Персеполис